Испано-португальский вояж на автомобиле. Фотодневник

[Цаца]

Внутренняя Испания - наша следующая поездка на 3 месяца весной 25го.

Представляю, сколько вкусного фото-материала ты оттуда вывезешь!

Я последние годы сильно ленивая стала - на телефончик почти всё снимаю

[Katrin Andreyeff]

Я последние годы сильно ленивая стала - на телефончик почти всё снимаю

У тебя и на телефон шедевры получатся. Сама же знаешь, что дело не в технике

[Цаца]

Я последние годы сильно ленивая стала - на телефончик почти всё снимаю

У тебя и на телефон шедевры получатся. Сама же знаешь, что дело не в технике

[Katrin Andreyeff]

Часть 4-я. Маршрут: Прадо - дорога в Сарагосу - ночлег в Барселоне.

ода целлюлиту
- черные картины
- в гнезде Гауди

Как и договаривались, к 9 утра подошел хозяин съемной квартиры, которому мы вернули ключи от жилья. Немного поговорив с ним о житье-бытье в Европе, попрощались с гостеприимным дядечкой, и направили колеса машины к музею Прадо.



Ехать было всего ничего - каких-то полтора километра, правда кружным путем из-за перекрытых улиц. Машину решили оставить в подземном гараже, чтобы чемоданы не так сильно привлекали внимание потенциальных воришек, пока мы разгуливаем по музею.



Прадо открывает свои двери в 10 утра; приходить заранее совершенно не требуется - очередь рассасывается моментально после открытия. Заплатив по 12 евро на брата, сдали вещи в камеру хранения, включая фоторюкзак, и вооружившись простой схемой музея, отправились смотреть шедевры. План был таков, чтобы сначала увидеть самое-самое, а остальное будет зависеть от сил и поведения трехлетнего карапуза, но более чем на 2 часа вряд ли стоило рассчитывать.



Художественная галерея Прадо составлена на основе собрания испанских королей, и располагает среди прочих работами Босха, Веласкеса, Гойи, Рубенса, Караваджо и Тициана. Первоначально, собрание именовалось Королевским музеем живописи и скульптуры, и только после его национализации в 1868 году, получило свое нынешнее название, одноименное с окружающим его парком Прадо.

Часы работы и входные билеты >>

С ходу нашли "Менины" ("Фрейлины") Веласкеса. Огромная, трехметровая картина с сюжетом, напоминающим скорее моментальную фотографию, вызывает много споров - кого на самом деле писал художник - инфанту Маргариту, её родителей, или вообще это отражение в зеркале. Замечательная работа; очень здорово, что удалось увидеть её "живьем".

Еще один шедевр галереи - "Три грации" Рубенса - неизменно окружен толпой зрителей. Эта "ода целлюлиту" как нередко можно слышать в интернетах, удивляет не столько реалистичностью выписанной человеческой плоти со всеми её косметическими "недостатками", а светом. Все три фигуры мягко мерцают на контрастном фоне, что создает потрясающий эффект. Как там Раневская говорила:

- Фаина Георгиевна, как же правильно - ягодИцы или Ягодицы?
- Милочка, погляди в словаре.. на букву ж…

Диего Веласкес "Менины" 1656
Рубенс "Три грации" 1639
Мурильо "Непорочное зачатие" 1678

[Katrin Andreyeff]

Не менее эффектно выглядят и полотна Мурильо, которые как бы светятся изнутри. Я очень давно хотела посмотреть на них "в реале", т.к. в альбомах взгляд постоянно останавливался на мягких, полуразмытых тонах, присущих технике художника. В Прадо находится его картина "Непорочное зачатие" (одна из четырех), тоже очень большая - около трех метров в высоту, с совершенно феерически выписанной фигурой Девы Марии. Кстати, это самая дорогая картина, которая была приобретена Лувром по баснословной цене (на аукционе). Никогда музей не платил столь высокую цену ни за одно произведение живописи. В 1941 году в результате обмена с Лувром, полотно перешло в собственность музея Прадо.

А вот и следующая известная работа - "Сад земных наслаждений" Иеронима Босха. Сколько там всего происходит! Райский сад, первобытные животные, Источник Жизни - будто иллюстрация какого-то фантастического романа. Даже не верится, что написано в самом начале 16-го века. Ну и цветочек в попе, куда ж без него :)

Иероним Босх "Сад земных наслаждений" 1500-1505
Веласкес "Триумф Вакха или Пьяницы" 1628-29
Эль Греко "Портрет кавалера с рукой на груди" 1580


Так, переходя от шедевра к шедевру, добрались и до зала Гойи, причем до того, где были выставлены его "черные картины" ("Pinturas negras"). Серия из 14 фресок, написанных в технике al secco (по стене, по увлажненной штукатурке), были созданы Гойей для своего дома, который он называл "Дом глухого". Писал он эти работы, находясь при смерти, что нашло отображение в цветовой гамме, да и в тематике. Изначально не предназначенные для публичного просмотра, эти фрески демонстрировали сцены насилия, жестокости, и безысходности.

Одно из наиболее жутких полотен - "Сатурн, пожирающий своего сына". Согласно традиционному толкованию, на картине изображён Кронос, который в греческой мифологии, опасаясь быть свергнутым своим отпрыском, пожирал всех своих детей. В отличие от классического мифа, где Кронос проглатывал своих запелёнутых детей, в сюжете у Гойи сумасшедший монстр с нереалистическими пропорциями тела терзает плоть.

Безрадостная "Тонущая собака" с композицией "проще не бывает" так же вызвала очень сильные эмоции. Какая-то она философская, что ли…

Франсиско Гойя: Черные картины 1819-1823
"Сатурн, пожирающий своего сына"
"Тонущая собака"
"Читающие мужчины"


Кроме этого, в Прадо много портретов, созданных художником в его лучшие годы. Самые известные из них, пожалуй, обе "Махи", обнаженная и одетая, и "Семья Карла IV". Всё в них есть, и свет, и цвет, но "черные картины" цепляют больше.

Отведенные самими себе два часа "на музей" подходили к концу. Ребятенок уже перестал спрашивать что, и где, и зачем, и когда нарисовано, а просто бегал вокруг, так что пора было выводить её на свежий воздух. Смотрители, кстати, неизменно улыбались и махали дочке, и даже ни разу не сделали замечания, хотя на мой строгий родительский взгляд, вполне могли бы.
Прадо очень понравился: без толкотни, светлый, хорошо организованный музей, определенно ставший одним из наиболее ярких моментов испано-португальского путешествия.

[Katrin Andreyeff]

Дальнейший наш путь лежал в Барселону, до которой было 620 км езды. Сравнив платное и бесплатное шоссе, навигатор предложил бесплатное (короче) до Сарагосы, расположенной на полпути. Поля ярких подсолнухов перемежались холмами и железнодорожными мостами, которых было как-то особенно много в том регионе. Держа постоянную скорость 120 км/ч, к обеду мы уже въехали в Сарагосу - пятый по величине город Испании, с населением чуть более полумиллиона человек.



В центре города на площади Пилар находится один из самых больших храмов Испании в стиле барокко (130 метров в длину, 11 куполов) - Базилика-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар. Базилика посвящена Деве Марии и названа в честь её предполагаемого явления в этих местах около 40 года н.э. Считается первой в истории святыней, посвящённой Марии.



По плану, мы хотели пообедать где-нибудь на площади, дать возможность ребенку размяться после дороги и погонять голубей, после чего ехать дальше. Под площадью обнаружился удобный подземный гараж с лифтом на поверхность. На аутентичные рестораны в туристическом месте вряд ли стоило рассчитывать, поэтому сели в первый более-менее приглянувшийся, с фиксированным меню. За 12 евро в это время предлагали куриный супчик и отбивную с салатом, плюс поллитра Сангрии - идеально пошло на жаре.



После обеда прогулялись немного по площади Пилар, на одной стороне которой был установлен памятник Гойе - уроженцу здешних мест, а на другой раскинулся широкий фонтан интересной формы, как магнит притягивающий голубей и детей.



Называется он "Fuente de la Hispanidad", и изображает карту Латинской Америки. Заодно позвонили в Барселону, предупредили о примерном времени прибытия.

[Katrin Andreyeff]

Из Сарагосы GPS настоятельно рекомендовал ехать по платной дороге (280 км против 310), которая оказалась очень прямой и практически свободной от движения; стоимость отрезка 28 евро. Заправлялись довольно часто - у крошки Ниссана маленький бак; 95-й бензин в районе 1,48 евро за литр.

В девятом часу вечера мы с размаху въехали в Барселону, сверкающую морем огней в сумерках, и в два счета по координатам отыскали жилье на следующие несколько дней.
Надо сказать, что мы довольно удачно заказали и квартиры, и гостиничные номера, и апарт-отели практически на всем протяжении маршрута. Могу рекомендовать абсолютно все, кроме жилья на Мар Меноре, где нужно было совершать ритуальные пляски с бубнами, чтобы пошла горячая вода, что, конечно, не дело в отпуске. Остальные же места были хороши каждый на свой лад, но особенно понравились три из них, первым из которых стал барселонский апартамент "Gaudi's nest" с видом на Саграду Фамилию.



Был такой момент: обычно, я предпочитаю переписываться с владельцами бизнесов по эл. почте, но увидев эту квартиру, мы не смогли удержаться, боясь, что её кто-нибудь зарезервирует на нужные даты, поэтому моментально связались с хозяином по скайпу. В результате, стали обладателями прекрасного трехкомнатного апартамента с двумя спальнями (115 евро), экипированным всем необходимым вплоть до стиральной машины. Всего у хозяина 8 квартир, все с видом на Саграду, плюс шикарная терраса на крыше, где так приятно пилось вино вечерами после насыщенных событиями дней.

Встретившая нас домоуправительница Лурдес - респектабельная дама в летах с хорошим английским, показала гараж "для своих", где мы договорились, что будем оставлять машину за 10 евро в день. С нашей дочкой у Лурдес сразу получился какой-то теплый контакт уровня "бабушка", да и нам от такого отношения стало очень приятно.

В квартире было абсолютно всё для комфортного проживания семьи с маленьким ребенком, даже некоторые продукты и бесплатная бутылочка кавы - испанского шампанского. Само название испанских игристых вин Cava подчёркивает тот факт, что это не имитация французского шампанского, а особенный тип испанского игристого вина, произведённого в определённом регионе и с использованием определённых сортов винограда. Самыми известными производителями кавы являются компании Codorniu и Freixenet.



Разложив на столе большую ламинированную карту города, Лурдес принялась отмечать на ней различные туристические приманки, а также кафешки и продуктовые магазины, которые могли пригодиться. Затем, получив от неё внушительную пачку купонов со скидками в самые популярные места, мы продолжили знакомство на крыше с обустроенной террасой, где и выпили за приезд. Саграда сверкала, казалось, на расстоянии вытянутой руки, и вид на неё был, несомненно, прекрасным завершающим аккордом всего дня. Если еще раз доведется побывать в Барселоне, я теперь точно знаю, где нужно останавливаться.

Выпив еще вина и слегка перекусив, мы все отправились на боковую. Утром начинался новый, барселонский сегмент путешествия.

[Katrin Andreyeff]

Часть 5-я. Маршрут: Саграда Фамилия - парк Гуэля - Ла Педрера.

- идеальный свет
- Муля, не нервируй меня!
- Черномор и его войско

Удачно сняв на несколько дней квартиру прямо напротив Саграды Фамилии, мы могли любоваться видами Храма практически в любое время суток. Но лучше всего, конечно, он выглядел в темноте. После активно проведенных дней, после осмотра нескончаемых достопримечательностей Барселоны и её окрестностей, самое восхитительное было забраться на террасу на крыше, прихватив с собой бутылочку вина по вкусу с хамоном-оливками-сыром, и вытянув усталые ноги, отдыхать с миллионным видом.



По опыту заметили, что подсветку выключают в начале первого ночи. После этого Саграда напоминает темный массив горы или какой-то инопланетный космический корабль, неизвестно как оказавшийся в пределах города.



А утром всё повторяется опять: людская круговерть, гигантская очередь у входа, гудение транспорта, удары молотков, визжание пил… Процесс пошел!

[Katrin Andreyeff]

Положа руку на сердце, при дневном свете Храм выглядит странно, и далеко не всем нравится, по крайней мере снаружи. Какие-то строительные леса, агрессивного вида башни, напоминающие кукурузные початки. Сальвадор Дали высказался на этот счет довольно категорично: "Предательством по отношению к Гауди было бы достраивать Храм… Лучше оставить его торчать посреди Барселоны огромным гниющим зубом". А по мнению английского писателя Джорджа Оруэлла со строением вообще нужно было поступить радикально - то есть взорвать.



Однако, мало-помалу Sagrada Familia приобретает вид завершенного творения, которое с незначительными перерывами возводят уже 130+ лет. Такого, каким его задумал один из величайших архитекторов XX века - Антонио Гауди - гений, или сумасшедший, что практически одно и то же.



То, что Храм Святого Семейства достраивают другие архитекторы, для европейской истории скорее правило, чем исключение. Многие грандиозные готические соборы рождались столетиями. Так, строительство собора в Реймсе заняло 270 лет, в Милане - 550, а в Кельне вообще 632 года. Как и средневековые соборы, Саграда Фамилиа возводится на добровольные пожертвования, в том числе и на ваши 14 евро, которые вы заплатите за осмотр монумента.

Билеты и часы работы >>

[Katrin Andreyeff]

Из личного опыта: билеты онлайн покупать экономически не выгодно, т.к. берутся сборы "за удобство" в размере 1 евро с небольшим. Но! Времени такие билеты экономят более чем. Насколько мы могли видеть из окон своей квартиры напротив Храма, очередь на вход достигала нескольких сот метров уже к открытию в 9 утра.
С интернет-билетами нужно подойти в специальный киоск, который так и называется "internet tickets", и обменять там свою распечатку на настоящий билет. Заодно можно приобрести билеты на лифты в башни (те самые "кукурузные початки"). При нас продавали по три евро. С детьми до 6 лет и с колясками туда нельзя.



Кстати, лифтов два: "Passion facade elevator" и "Nativity facade elevator". Последний более интересный, хотя спускаться потом придется по узкой винтовой лестнице ножками, в отличие от первого. С высоты можно более подробно рассмотреть детали на стенах Храма, над которыми работал сам Гауди, плюс можно пройти по страшенному мостику между "початками".



Саграду нужно посещать утром. Во-первых, народу меньше (по статистике пик приходится на полдень), а во-вторых - свет! Сам Гауди предполагал, что благодаря равновесию света - не слишком много и не слишком мало, падающим в среднем под углом 45 градусов, достигается гармония.

[Katrin Andreyeff]

Витражей в Храме много, всяких разных цветов, представляющих собой, в основном, абстракции.



Что-то астральное, космическое ощущаешь, глядя на витражи Саграды. Проняло, да. Не нужны тут никакие кружева и фуфыськи - только четкие формы и свет.



Образцом совершенства архитектурной формы Гауди считал куриное яйцо, и в знак уверенности в его феноменальной природной прочности одно время носил сырые яйца, которые брал с собой для завтрака, прямо в карманах брюк.

[Katrin Andreyeff]

Однажды, выходя из церкви, он попал в объятия своего друга - барселонского мэра. Возможно, всё бы обошлось, но кто-то в этот момент толкнул Гауди в спину. Прочность куриных яиц оказалась не столь беспредельной…



Казалось бы, что нового можно сказать в архитектуре христианской церкви, где за двухтысячелетнюю историю всё устоялось?! Но архитектор создал новую реальность, открыв дорогу смелым экспериментам в области храмовой архитектуры.



Уникальные конструкции, на которых покоятся своды Храма Саграда Фамилиа, - железобетонные колонны, облицованные базальтом, песчаником или гранитом. Колонны уходят в глубину под землю на 20 метров, а в высоту достигают 70 метров. Каждая из них может выдержать семибальное землетрясение и порывы ветра до двухсот километров в час.

[Katrin Andreyeff]

Лестница в небо:


Удивительно, но Гауди приступил к работе, не имея готового проекта. Он вообще предпочитал импровизировать на строительной площадке, по-другому работать просто не мог. К каждому своему творению он относился как к живому существу, которое должно расти свободно и естественно.



Растительный модерн:

[Katrin Andreyeff]

Цветы? Звезды? Ледяные узоры? А может пробки от пивных бутылок?! - краем уха довелось услышать и такую версию от русо-туристо ;-)



Где еще можно увидеть скульптуру Христа, спускающуюся с небес на парашюте? Только в Саграде!



Невероятно красивая, мягкая подсветка:

[Katrin Andreyeff]

Виноград здесь представлен как символ жизни, плодородия и изобилия, но в то же время и жертвоприношения, поскольку из него делают вино.



Внутри собора есть музей (отличный!), где выставлены чертежи и задумки Гауди и разные макеты (то, что сохранилось; многое было уничтожено во время Гражданской войны в Испании).



Занимаясь проектированием фасада, Гауди постоянно присматривался к прихожанам в поисках подходящих моделей. Копирование творений Создателя он считал высшей формой его восхваления и свидетельством собственной скромности. Сторож собора алкоголик Жузеп, умерший впоследствии от белой горячки, стал Иудой. Толстый козопас служил моделью для Понтия Пилата. Шестипалый гигант, встреченный в одном из баров, позировал для фигуры центуриона в сцене избиения младенцев. Когда возникали трудности с поиском моделей, Гауди находил их среди своих работников. Так, один из скульпторов сделался святым Петром, перевозчик строительного материала - апостолом Фаддеем, а штукатур - царём Давидом.

[Katrin Andreyeff]

Следующий этап работ был ещё более необычен. Цыплята и индейки усыплялись хлороформом, обмазывались жиром, и с них быстро изготавливалась гипсовая отливка. Осёл был связан и подвешен на своей сбруе, чтобы с него легче было снять мерки. Мёртвая сова, найденная на стройке, стала символом ночи. И только однажды, когда Гауди решил сделать отливку в натуральную величину с художника Рикардо Описсо, в результате чего тот лишился сознания, архитектор осознал эксцентричность своего метода.



Все фигуры выполнены в натуральную величину:



На уровне земли две колонны в форме пальм, зрительно разделяющие пространство, опираются на спины двух черепах: морской со стороны моря и сухопутной со стороны гор.



По задумке Гауди башен у Храма должно быть 12 - по числу апостолов. Еще шесть вознесутся над центральным нефом: 4 в честь евангелистов, одна, посвященная Богородице, и самая высокая, 170-метровая - Христу. Итого - 18! И свет под идеальным углом в 45 градусов.

Какая она должна стать к 2030-му году:

[Katrin Andreyeff]

Ближе к полудню, мы вернулись в квартиру, отдохнули, перекусили, и решили, что вполне готовы к встрече со следующим шедевром Гауди - парком Гуэля. Два с половиной километра планировали одолеть пешком по подсчетам гугла за 40 минут. Во-первых, маршрут проходил по жилому району, и был шанс поглядеть на обычных горожан вдалеке от туристов. А во-вторых, наступило время дневного сна для ребенка, поэтому уложив её в коляску, мы отправились в путь.



Жизнь этой части Барселоны текла очень размеренно, без спешки. Навстречу попадались многочисленные мамы с колясками, спешащие к детским площадкам, так что мы как-то очень удачно вписались в окружающую обстановку. Заведения общепита здесь встречались не часто, а в тех, что были открыты, сидело максимум 2-3 старичка за бутылочкой вина и разговорами. Решили, что обязательно заглянем в похожий ресторанчик после парка.
То, что мы уже практически пришли, стало понятно по обилию сувенирных лавок, живым скульптурам, и конечно же туристам. Да не абы каким, а русским. Редко-редко ухо цепляло робкую английскую или французскую речь, в основном же: "Васяяя! Сфотай меня на фоне этой фигни!" В семейный архив прибавлялась фотка: "Люся и фигня".

Окошко в пряничном домике Pavello de Consergeria:


Парк Гуэля входит в программу многих российских тур-контор, и когда на экскурсию приезжает сразу несколько автобусов с группами, место становится филиалом Нижнего парка в Петергофе в период летних выходных. Только без фонтанов.
Мы не большие любители отдыхать в толпе, а в это время там была не просто толпа, а жуткое столпотворение, скопившееся, в основном, у входа. Потные дяди и тёти облепили несчастную мозаичную саламандру Гауди, и фоткались, фоткались, фоткались как сумасшедшие.

[Katrin Andreyeff]

Прокладывая себе путь при помощи коляски, мы быстро-быстро просочились сквозь галдящую людскую массу, и при первой же возможности свернули на дальнюю боковую аллею.
Парк Гуэля (Parc Guell) был создан Антонио Гауди в самом начале 20-го века на деньги коммерсанта Эусеби Гуэля, и задумывался как зелёная жилая зона в стиле "город-сад".



Для реализации своего проекта Гуэль приобрёл 15 гектаров земли, которая была разрезана на 62 участка под строительство частных особняков. Все участки были выставлены на продажу, но продать удалось только три: пустынная местность, удалённая от центра города, не привлекала барселонцев. Экономические неудачи проекта вынудили наследников Гуэля продать угодья мэрии Барселоны, которая превратила их в городской парк.



До недавнего времени посещение парка Гуэля было абсолютно бесплатным, но с осени прошлого года стали брать денежку. При покупке онлайн стандартный билет стоит 7 евро, а в кассах парка - 8 евро. Рекомендуется приобретать билеты по интернету заранее, поскольку в продажу поступает только 800 штук каждый час.

План парка и билеты >>

[Katrin Andreyeff]

Вдалеке от входа было намного приятнее: тенистые аллеи, музыканты (русские!), гроты с колоннами причудливых форм… Как раз на фоне одной из таких колонн фотографировалась пара. Вернее, он фотографировал, а она принимала зазывные позы. Признаться, там было на что посмотреть: гламурная девица из любительниц загара "до хрустящей корочки", на 15-см шпильках и платформе, в мини-юбке с шикарными ногами и таким же вырезом на груди, с боевым раскрасом на лице и конским хвостом на голове, мило общалась со своим спутником: "Вааадик, урод! Сфотай меня нормааально!"

Бедный забитый Вадик а-ля товарищ Новосельцев из "Служебного романа", тут же бросался "перефоткивать" свою зазнобу. И так несколько раз. Пока мы, да и не только мы, наблюдали за живописной парочкой, Вадик не произнес ни единого слова, зато удостоился сразу нескольких званий, относящихся, в основном, к самцам животного мира. Закончив фотосессию, пара лениво пошла искать следующий фон для красотки. Она с видом "Муля, не нервируй меня!", а он - в образе потерявшегося щенка. Честно говоря, я думала, что такие персонажи встречаются только в анекдотах, а они вона - по улицам ходят во плоти.



Тем временем, аллея постепенно расширялась, и, наконец, приняла вид почти что проспекта, обрамленного высокими пальмами. Среди листьев одной из них кто-то весело чирикнул. Оказалось, что практически каждая пальма была приспособлена под гнезда маленьких зеленых попугайчиков, отлично маскировавшихся в густых кронах.



Вскоре показалась и главная "изюминка" парка Гуэля - длинная, изогнутая в форме морского змея, скамья. При создании декора этой скамьи Гауди сотрудничал с одним из своих учеников - Жужолем, который создал знаменитые коллажи из осколков керамических изразцов, битого стекла и других строительных отходов, опередившие многие произведения абстракционизма и сюрреализма. Профилю скамьи была придана специальная форма, совпадающая с очертаниями тела сидящего человека. Гауди добился этого, усадив рабочего на непросохшую глину и "замерив" таким образом изгиб спины.

Мозаичная скамья (Banc de Trencadis) в парке Гуэля:


Пока мы рассматривали окрестности с высоты обзорной площадки, дочка тоже нашла себе занятие - гоняла с другими детьми голубей на песчаной арене в центре. Вымазалась, конечно, вся, но зато повеселилась. Пройдя через Зал ста колонн, которых самом деле 86, и послушав местных музыкантов (в зале хорошая акустика), побрели на выход.

Carob's viaduct:

[Katrin Andreyeff]

Очень редко в путешествиях у нас бывают такие моменты, когда что-то запланированное категорически не нравится. Всё-таки делаешь домашнюю работу, смотришь различные материалы, и вполне можешь предположить - по вкусу придется тебе то или иное место. К сожалению, парк Гуэля попал в безрадостную категорию "не зачот", и даже дикие попугайчики не спасли впечатлений от. Неприятная атмосфера, толкотня, неверно выбранное время суток, душе пусто - всё было не так, неправильно, и не легло никуда. Возможно, сделаем еще одну попытку "полюбить" парк в другой день.

Миновав вереницы такси у входа, мы вновь окунулись в жилые районы Барселоны. Как и хотели, на одной из уютных маленьких площадей заглянули в небольшой ресторанчик, где отдыхала всего парочка посетителей. Предложили опять меню дня - set menu за 11 евро, плюс литровый кувшин Сангрии. Основным блюдом было заявлено solomillo - филе говядины, приготовленное на открытой испанской печи-гриле под названием "планче". Не могу сказать, что привело в восторг (с техасскими стейками мало что может сравниться), но было вполне вкусно.

Пока ребенок видел очередной сон (какое спасение эти раскладные коляски!), мы совершили последний на сегодняшний день марш-бросок до бульвара Грасиа (3 км от парка Гуэля). Можно было конечно поехать на метро или такси, но у нас было какое-то приподнятое пешеходное настроение, наверное после предыдущих автомобильных дней. Где-то через час с небольшим мы уже стояли перед входом в Каменоломню.



Ла Педрера совершенно не похожа на жилой дом, а скорее напоминает нечто волнистое, способное плавно перетекать и менять форму. То ли лава, то ли океанские волны… Этакое здание-метаморф. А стоит ли удивляться? Ведь проектированием занимался Гауди.



В Барселоне, в районе бульвара Грасиа, есть такое место, которое метко прозвано местными острословами "Квартал раздора". В начале 20-го века на небольшом пространстве, где скупили участки богатые барселонские коммерсанты, соревновались в мастерстве и оригинальности проектов три великих создателя каталонского модерна - Монтанера, Кадафалча и Гауди. Можно себе представить, какой переполох вызвали построенные ими дома.