В доме-на-колесах по Северо-западу США: Сиэтл-Северные Каскады-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд-Титон-Орегон-Вашингтон

[Katrin Andreyeff]

Только не надо к ним подходить ближе, чем на 25 метров. А для тех, кто не верит, служба парка выпустила шуточную схему, показывающую, где можно погладить бизона. Короткий ответ: нигде.

Bison Petting Chart:



Особенно впечатляюще выглядит брачный сезон (август), когда самцы устраивают бои прямо перед капотом машины. В бизонах столько силищи, что они способны взять на рога не только человека, но и своих собратьев.

Видео:

[Katrin Andreyeff]

Кроме того, в долине Ламар обитает «Большая пятерка». Big five of Yellowstone – это 5 самых крупных животных, с которыми можно столкнуться в парке: медведь, бизон, волк, лось, и олень.

Олень Рузвельта (лат. Cervus elaphus roosevelti, англ. Roosevelt Elk):


В 1995 году в Ламар вернули серых волков, которых в США считали исчезнувшими в дикой природе. Это стало мировым событием в реинтродукции: впервые в современной Америке восстановили исчезнувший вид. Их присутствие поправило природный баланс — даже русло реки начало меняться, потому что олени стали меньше топтать берега. Самые известные стаи, за которыми постоянно ведется наблюдение: Druid Peak Pack и Junction Butte Pack. Лучшие шансы, чтобы увидеть волков – только на рассвете. Некоторые туристы специально приезжают и следят каждый день за жизнью одной волчьей стаи. Практически отдельная субкультура!

А еще долина Ламар помогает… в устройстве на работу. В 2001 году турист случайно записал на видеокамеру момент охоты волков на бизона. Запись попала на телевидение, и позже National Geographic предложил этому человеку работу. Его карьера как натуралиста началась прямо с придорожной стоянки в Ламаре.



Здесь нет кофеен, отелей, торговых точек. Только несколько стоянок и туалетов. Поэтому Ламар — это шанс побыть в нетронутой природе и поймать ощущение “своего” Йеллоустоуна. Многие туристы говорят, что поездка в Ламар — “самое сильное воспоминание за всё путешествие по Йеллоустоуну”.

Парочка белоголовых орланов присела отдохнуть на утес:

[Katrin Andreyeff]

С периодическими остановками мы доехали до озера Trout Lake (к нему ведет короткая тропа), и решили, что на сегодня достаточно. До кемпинга Canyon village отсюда ровно 45 миль по своим следам.

Карта с отметками >>

Так как за нами был должок по исследованию северного края Йеллоустоуновского каньона, то на следующий день с утра мы отправились прямиком к Brink of the Lower Falls.



Как следует из названия, эта обзорная площадка расположена на самом краю водопада, в месте, где он зарождается. Вниз ведет короткая тропа, чуть больше километра туда-сюда, но она относится к категории средней сложности, т.к. карабкаться обратно наверх не очень легко.

[Katrin Andreyeff]

Перепад высот: 180 метров. Довольно крутой спуск и такой же подъём обратно; асфальтированная дорожка, с перилами в нижней части.

Описание тропы >>

Кормящая белка-мать на тропинке к водопаду:


Оказавшись на обзорном пятачке, буквально нависаешь над пропастью, в которую низвергается мощный поток воды с высоты почти сотни метров. Вода, собравшаяся где-то вдалеке из снега и ледников, с грохотом падает вниз, превращаясь в пену и пар.

[Katrin Andreyeff]

Отсюда открывается впечатляющий вид на сам водопад сверху, где он «врывается» в каньон. Также хорошо виден Grand Canyon of the Yellowstone — с его золотыми, розовыми и охристыми стенами.





Вид с Brink даёт прекрасную возможность разглядеть разноцветные слои породы. Эти цвета — результат гидротермальной активности, которая “прожаривала” вулканическую породу в течение тысячелетий. Железо окислилось — и вот тебе красный, жёлтый, зеленоватый.



Лучше всего сюда приходить рано утром или вечером — меньше людей, легче подниматься назад, мягкий свет, и часто можно увидеть радугу, как и получилось в нашем случае.



Это оказался самый короткий день не только в Йеллоустоуне, но и за весь маршрут по северо-западу. Больше мы ничего не планировали делать, а решили взять паузу. Надо было заняться стиркой ($2.50/load в кемпинговой прачечной), уборкой кемпера, кое-что почитать и подкорректировать планы на дальнейший путь. На следующий день предстояло подняться ни свет ни заря — впереди ждала настоящая охота, но вместо ружья — фотокамера.

Продолжение следует…

[Katrin Andreyeff]

Продолжение вышло.

Часть 12-я. Маршрут: фотосафари в Йеллоустоуне - выезд в национальный парк Гранд-Титон - пляж возле Colter Bay village - кемпинг Fireside Buffalo Valley RV Park.

– желтое фотосафари
– от гейзеров к альпийским пикам
– слюни лося в холодной воде

Встать в отпуске в 4:30 утра мы способны только ради фотографии. На это утро было намечено фотосафари, которое отправлялось из гостиницы Lake Hotel ни свет ни заря.



Раннее время старта (около 6 утра) дает ряд преимуществ: в такие часы часто бывает красивая дымка над рекой и мягкий рассеянный свет, а животные более активны - волки, медведи, бизоны, лоси выходят кормиться. Посмотрите на своего кота Ваську, когда он стучит миской об пол в рань-перерань и делает тыгыдык - он тоже часть природы и ведет себя соответственно :)



Вспоминая эпичное фотосафари за медведями с Дагом Хилборном в 2014 году (читать: "Чтоб через полчаса в лесу было сухо, светло, и медведь!"), мы не теряли надежды, что снова окажемся на экскурсии одни. Но нет. Ранний подъем не испугал еще две компании: семейную пару из Арканзаса (бывший морпех с женой), и трех пацанов подростков, которых родители сплавили на лето к бабушке с дедушкой в Вайоминг. Дочка быстро нашла с ними общий язык, так что дети тусили в задней части машины, а мы расселись поближе к гиду-водителю.

[Katrin Andreyeff]

Гид Эрик - мужчина пенсионного возраста, в прошлом полицейский фотограф, работал в парке третий год. В Йеллоустоуне такое встречается нередко: гидом становится человек, чья прежняя жизнь так или иначе была связана с фотографией. С собой у него был целый набор фильтров, с помощью которых мы собирались ловить радугу на Нижнем водопаде, а также профессиональные камеры и объективы, если вдруг у кого нет своих. Отснятое просто копировалось на флешку-стик и дарилось клиенту. Но мы, естественно, таскали всё свое с собой, а вот ребята из Арканзаса воспользовались щедростью гида.



Ездили опять на одном из желтых автобусов, которые традиционно используются в Йеллоустоуне с 1930-х годов. Напомню, что первые экскурсионные автобусы здесь были ярко-жёлтого цвета (чтобы быть заметными на дороге и символизировать парк), их называли Yellow Buses. Современные автобусы - это реставрированные винтажные модели White Motor Company или их стилизованные аналоги. Такой транспорт - часть исторического облика парка, и как нельзя более подходит для фотосафари.

Само фотосафари можно заказать здесь >>



Поехали тем же маршрутом, что и с Дагом несколько лет назад, через Fishing bridge в сторону Pelican Valley. И первым, кого мы встретили, оказался... Даг! Он по-прежнему занимался медведями и стал настоящим "медвежьим скаутом", однако туристов водить перестал. По своему обыкновению, тут же сдал нам потенциальное медвежье место: дальше на обочине лежал мертвый олень, и с часу на час рейнджеры ждали прихода медведей. Впрочем, это могло затянуться на день или два, так что мы поспешили дальше.

[Katrin Andreyeff]

Раннее утро в районе Fishing Bridge - одно из тех мгновений, ради которых стоит встать до рассвета. Воздух прохладный, над водой реки Йеллоустоун стелется лёгкий пар.



Хвойный лес кажется почти черным на фоне первых розовых бликов в небе. Склоны дальних гор постепенно выныривают из синевы, и всё пространство наполняется мягким светом нового дня. В такие минуты Йеллоустоун представляется по-настоящему диким.



Первой живностью, которая повстречалась по пути, оказалась самка оленя Рузвельта с двумя детёнышами. Они осторожно выглядывали из высокой травы, а потом осмелели, спокойно вышли на открытое место и принялись щипать траву, не обращая на нас никакого внимания.

[Katrin Andreyeff]

Эрик решил прокатить нас в сторону восточного въезда в парк, к лесному озеру Sylvan lake (где-то полчаса от Fishing bridge).



Sylvan Lake - это тихое озеро, спрятанное у подножия Сильванского перевала, в восточной части Йеллоустоуна. Здесь нет суеты популярных туристических точек, только зеркальная гладь воды, тёмные сосны по берегам и свежий горный воздух.



Утром по поверхности озера клубится лёгкий туман, склоны отражаются почти без искажений, а воздух наполнен терпким ароматом хвои и цветов.

[Katrin Andreyeff]

Здесь хорошо попить чаю из термоса, присесть на бревно у воды, послушать, как в полной тишине капля падает с ветки. Эрик сказал, что иногда можно увидеть и лосей. И в этот момент появилось чувство, будто за нами кто-то следит.



И точно: на старом сухом дереве прямо напротив сидел он. Краснохвостый канюк (Red-tailed Hawk), одна из самых узнаваемых хищных птиц Северной Америки. Глаз - янтарная бусина, клюв - острый крючок, гордая поза.



Даже если вы никогда не слышали название птицы, то наверняка слышали её крик - пронзительный, протяжный "кьи-и-иир", который часто используют в кино как "голос орла", хотя на самом деле это именно канюк.

[Katrin Andreyeff]

Казалось, он нас оценивал: кто больной движется медленнее? Кто отбился от группы? Кто будет вкуснее с перцем?

Канюки - терпеливые охотники. Они могут часами сидеть на высоком дереве или столбе, высматривая добычу: мышей, сусликов, змей. В Йеллоустоуне они как часть повседневного пейзажа, особенно часто встречаются вдоль дорог, или на краю леса. В Техасе их тоже можно увидеть, но не так часто, как Red-shouldered Hawk (канюк красноплечий). Оба вида принадлежат к одному роду - Buteo - и, следовательно, находятся в близком родстве. Это типичные представители "истинных" канюков, которых отличает широкие крылья, крепкое телосложение и охота из засады.


Red-shouldered Hawk в техасском парке Brazos Bend

Канюк не двигался, только глаза - как прицел - медленно отслеживали каждое наше движение.

Ненадолго заехали на обзорный холм Lake Butte overlook, где в прошлый раз снимали булькающего голубого тетерева. Если бы у озера Йеллоустоун был трон, он стоял бы здесь - на вершине скромного холма под названием Lake Butte, возвышающегося над восточным берегом. Это не самая известная точка в парке, поэтому народу немного.



Сюда ведёт короткая, асфальтированная дорога через лес. На вершине - парковка и скромная площадка с панорамным видом на зеркало озера Йеллоустоун. Вдали виднеются темно-синие хребты Абсарока, а если повезёт с ясной погодой, можно разглядеть даже Титоны на горизонте. Весной и летом часто летают хищные птицы - канюки, орланы, иногда пролетают стайки горных ласточек.

[Ion Tichy]

...Red-tailed Hawk...

У нас такие в соседских соснах живут. При правильном взаиморасположении солнца, птица и наблюдателя хвост реально краснооранжевый. Очень красиво.

[Katrin Andreyeff]

Только спустились с холма Lake Butte Overlook к уровню воды, как заметили два пушистых шара на каменной осыпи. Замерли. Уставились. Мы - на них. Они - на нас.



Желтобрюхие мармоты (Yellow-bellied marmots), в народе известны как "rock chucks", то есть "каменные цыпочки". И правда: кругленькие, лоснящиеся, упитанные, с выразительной мимикой.



Зима у сурков - дело серьёзное. Эти зверьки - настоящие чемпионы по зимней спячке: могут проспать до 7-8 месяцев, замедляя пульс до 3 ударов в минуту и снижая температуру тела до +5C. По сути - впадают в энергетическую кому, спасаясь от морозов и нехватки пищи. Питаются травой, цветами, листьями, и всю весну-осень делают одно: едят, чтобы успеть накопить жир на долгий сон.

Наша активность им не особо понравилась, поэтому, что-то пискнув, "цыпочки" синхронно скрылись в норах между валунов.


Два желтобрюхих мармота хорошо замаскировались. Пришлось отметить стрелками.

[Katrin Andreyeff]

Дальнейший путь лежал в долину Ламар, которую мы уже исследовали накануне. Вдруг в придорожных кустах мелькнула медвежья тень.



В Йеллоустоуне водятся и гризли и черные медведи, которых издалека легко спутать, особенно в контровом свете. Но есть ключевая черта, по которой можно отличить гризли от черного медведя: grizzly hump, характерный "горб" на спине. Горб на самом деле - массивная мышца, которая помогает медведям копать. Она очень мощная, потому что гризли много времени проводят, разрывая землю в поисках корней, насекомых и мелких животных. Эта особенность хорошо развита у всех медведей, но у гризли - особенно.



По долине Ламар, этой "американской Серенгети", мы неплохо покатались вчера (см. предыдущую часть).

[Katrin Andreyeff]

Поведение бизонов ничуть не изменилось: они по-прежнему переходили дорогу как им вздумается, создавая пробки, месили глину на водопое, мычали, кряхтели, иногда беззлобно дрались.



В сезон гона (с июля по сентябрь) долина Ламар превращается в оперную сцену.



Самцы издают низкое ворчание, похожее на бурчание недовольного холодильника. Это не угроза. Это секс-рев, призванный произвести впечатление на самок и одновременно распугать конкурентов. Иногда это работает, чаще - нет. Самка смотрит на такого певца с видом: "О боже! Что за идиот!", разворачивается, и уходит щипать травку.

[Katrin Andreyeff]

В целом, к бизонам Йеллоустоуна подходит выражение "благородное безразличие".
Как ходили они по этим равнинам сотни лет назад, так и ходят, жуя траву, с достоинством поворачивая голову и демонстрируя полный игнор человеческой суеты. Долина Ламар - их дом, и они в нём не гости, а мы - да.





К 10 утра наша желтая "safari car", с которой мы уже успели отстегнуть брезентовую крышу, сделала остановку возле Нижнего водопада.

[Katrin Andreyeff]

Пока гид Эрик объяснял народу, как заполучить радугу в водопаде и какой фильтр для этого прицепить (стратегия описана в предыдущей главе), мы уже принялись снимать.



Всё сработало как по маслу. Радуга медленно переливалась всеми цветами, танцуя на фоне мощного потока. Она подвела итог всему маршруту по Йеллоустоуну, где мы провели 5 полных дней. Как говорится: спасибо, что пришли!



Окончилось фотосафари там же, где и началось - возле отеля Lake Hotel. Не могу сказать, что нам сильно понравилось с этим гидом, он показался довольно меланхоличным и чуточку заторможенным. Как черта характера это, в общем-то неплохо, но не для профессии гида.

Перед выездом из Йеллоустоуна пообедали в гостиничном ресторане тушенкой из бизона (Bison Sloppy Joe), и взяли курс на Гранд-Титон.

[Katrin Andreyeff]

Послесловие к Йеллоустоуну и пролог к грандиозным Титонам - дорога 191. У парков есть общая граница, причём довольно протяжённая.



На юге Йеллоустоунский национальный парк напрямую переходит в национальный парк Гранд-Титон, и между ними нет ни городов, ни больших хайвеев, ни "вставок" частной земли. Они связаны дорогой US-191/89/287, которая идёт от южного выхода Йеллоустоуна (South Entrance) прямо в сердце Титонов, вдоль живописного озера Джэксон.

Wyoming Travel Information Map >>

Карта Grand Teton National Park (.pdf) >>



Между парками находится небольшой участок земли под управлением John D. Rockefeller, Jr. Memorial Parkway, неофициальный "мостик", соединяющий двух гигантов. Парк-спутник был создан специально для защиты ландшафтного коридора между Йеллоустоуном и Титоном.

[Katrin Andreyeff]

Пейзаж меняется: гейзеры и горячие террасы превращаются в альпийские пики и озёра.

Национальный парк Гранд-Титон (Grand Teton National Park) - это всё еще штат Вайоминг, его северо-западная часть.



Французские трапперы — охотники и торговцы мехом — якобы дали название этим горам, глядя на их формы. Они назвали их “les trois tétons”, то есть «три соска». Так что название гор имеет довольно фривольное происхождение, несмотря на эпический вид. Позже это было сглажено до “Grand Teton” — «Большой Титон». А в русском интернете парк часто называют “Большие титьки”.


В горном хребте Титон имеется 10 вершин с высотой более 3700 метров

Самая высокая вершина вздымается на высоту 4199 метров, прямо из равнины, без предгорий. Горы сложены в основном из древнего гранита, возрастом более 2,5 млрд лет.

[Katrin Andreyeff]

Парк Grand Teton NP был создан в 1929 году, но только после многолетней борьбы. Местные фермеры были против, не желая отдавать свои угодья под охрану. Ситуацию изменил Джон Д. Рокфеллер-младший, который тайно скупал земли и передавал их государству. Сейчас ему поставлен памятный знак на территории парка.



Минут через 40 после выезда из Йеллоустоуна, мы доехали до Colter Bay Village, туристического поселения на берегу озера Джексон (Jackson Lake). Оно функционирует как своеобразная туристическая база, чтобы остановиться перекусить, пополнить запасы и исследовать окрестности.

Там есть довольно неплохой продуктовый и сувенирный магазин (Colter Bay Grocery Store; лучше, чем в Йеллоустоуне), где можно купить закуски и напитки, базовые продукты (молоко, хлеб, сыр и даже немного свежих овощей), туристические принадлежности (карты, репелленты, фонарики), сувениры (футболки, кружки, книжки, игрушки с медведями).



В нескольких минутах пешком от Colter Bay Visitor Center находится галечный пляж, с гладкими камешками разного размера. Купаться можно, но вода очень холодная даже летом, т.к. озеро Jackson питается ледниковыми водами. Но детям обычно всё равно.