Путешествия с Катрин

[Katrin Andreyeff]

Самые яркие моменты путешествия:

Ставка на миллион. Впервые в жизни попали на легендарные Galway Races — и, о чудо, даже выиграли!
Ирландские волкодавы. Гуляли по каменистому Буррену в компании настоящих гигантов — огромных, но совершенно добродушных собак.
Охота за закатом. Оказались на утесах Мохер ровно в ту самую секунду, когда начался идеальный золотой час.
Миссия «Олуши». Отправились морем на остров Салти, чтобы во время сезона гнездования снять огромную колонию северных олушей.
Ирландский ритм. Посмотрели Riverdance в самом центре Дублина.
Пастушьи собаки и овцы. Увидели, на что способны настоящие рабочие собаки, управляющие стадом на Кольце Керри.
Поцелуй с Бларни. Разобрались, зачем вообще целовать камень и почему это, пожалуй, одно из самых гигиенически экстремальных развлечений в мире.
Культ пабов. Выяснили, как пить Guinness пинтами и при этом не напиться, а главное — почему ирландский паб на самом деле совсем не про алкоголь, а про людей и любовь к жизни.
Ирландский облом, или «Миссия невыполнима». Мы отчаянно мечтали попасть на остров-скалу Скеллиг — да-да, тот самый из «Звездных войн», — чтобы снять тупиков и древние каменные кельи-ульи. Но в итоге жестко уперлись в суровую реальность местной логистики. Оказалось, что всё нужно планировать сильно заранее — чуть ли не с зимы. Что ж, теперь у нас есть еще один повод вернуться в Ирландию.

Тот случай, когда не ты выгуливаешь собак, а они решают, куда ты сегодня пойдешь:



Ирландский волкодав — одна из самых высоких пород собак в мире. В холке они легко достигают 85–90 см, а весить могут под 70–80 кг. При этом у них есть неофициальное прозвище: «Нежные гиганты». Они абсолютно лишены агрессии к людям.

[Katrin Andreyeff]

Мы никогда в жизни не были на ипподроме. Мы ничего не смыслили в лошадях, жокеях, аллюрах и стратегиях. Мы были просто туристами, которые приехали за зрелищами и атмосферой. Но ирландский азарт заразителен: крики трибун, топот копыт, взлетающая из-под подков трава… Надо ставить!



Скачки в Голуэе (Galway Races) — это не просто спорт, это огромный фестиваль, где вся Ирландия гуляет, пьет шампанское и пиво, выгуливает безумные шляпки и ставит последние деньги:



Закат на скалах Мохер. Фанаты поттерианы, узнаете это место? Именно сюда, к скалам Мохер, Гарри Поттер и профессор Дамблдор трансгрессировали в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Да-да, та самая жуткая, наполненная инферналами пещера, где был спрятан медальон-крестраж, по задумке режиссера находится прямо под этими скалами.

[Katrin Andreyeff]

Остров Большой Салти (Great Saltee), расположенный на юго-востоке Ирландии — настоящий птичий рай. Снимать белых птиц при ярком солнце — задача со звездочкой. Фотографы меня поймут, профессиональный вызов принят:



“You shall not pass!” Пастух здесь — вылитый Гэндальф на мосту Казад-Дум :) Судя по ошалевшим мордам ирландских баранов, они прониклись моментом и реально поверили, что перед ними великий волшебник Среднеземья:



Бордер-колли — это не просто собаки, это какие-то шерстяные суперкомпьютеры. Пастух не кричит и не бегает. Он стоит на месте и издает еле слышные, короткие свисты разной тональности. Один свист — собака замирает на месте и превращается в камень. Другой — она на животе, почти сливаясь с травой, обходит отару слева. Третий — гонит их точно в узкие ворота.

Собака управляет овцами с помощью… взгляда. Местные называют это «The eye». Колли не кусает баранов, она просто гипнотизирует их своим низким, волчьим взглядом, и те покорно идут, куда нужно.

[Katrin Andreyeff]

Целоваться с камнем? Вы, вообще, в своем уме? Зачем все это нужно? Легенда гласит, что каждый, кто поцелует камень Бларни (Blarney Stone), мгновенно обретет дар красноречия. Но ирландцы не были бы ирландцами, если бы не усложнили задачу.

Как это происходит на самом деле: Камень вмонтирован в стену на самой вершине замка, прямо над головокружительной пропастью. Чтобы прикоснуться к нему губами, вам нужно: подняться по узкой винтовой лестнице на самый верх, лечь на спину на специальный коврик, свеситься назад вниз головой в пугающую пустоту (вас при этом крепко держит за ноги специальный ирландский дядечка-ассистент), схватиться за железные поручни, дотянуться лицом до стены и чмокнуть холодный вековой булыжник:



Cработал ли в итоге этот средневековый лайфхак? Мы решили проверить его на нашей дочери-тинейджере прямо у выхода из замка.

— Саш, — заговорщически подмигнул папа. — Ну-ка, скажи нам что-нибудь этакое… заковыристое и красноречивое?
Дочь остановилась, поправила рюкзак, посмотрела на нас взглядом уставшего философа и выдала на одном дыхании:

— Дорогой отец! Я бы хотела сегодня вечером просто отдохнуть в гостинице и переписываться с моими безмерно рано покинутыми друзьями. А не скакать тут с вами по древним замкам и целоваться с камнями!

Ну что — магия Бларни работает на все 100%! Надеемся в школе пригодится :)



The Temple Bar — самый знаменитый, шумный и, пожалуй, самый злачный паб ирландской столицы:

[Katrin Andreyeff]

В Ирландии если ты видишь в толпе человека с огненной шевелюрой — перед тобой стопроцентный, чистокровный потомок древних кельтов. Если навстречу идет огромный, плечистый блондин — это привет от викингов, которые когда-то приплыли сюда на драккарах. Ну а все остальные — это, как говорится, понаехавшие:



Быть в Дублине и не зайти в Guinness Storehouse — это туристическое преступление. Музей-фабрика сделан с таким размахом, что напоминает Диснейленд для взрослых. В Ирландии наливание Гиннесса — это священный ритуал, состоящий строго из шести шагов, и нарушить его — значит навлечь на себя гнев всех кельтских богов:



Идеальный налив (two-part pour) занимает ровно 119,5 секунды. Бокал в форме тюльпана обязательно наклоняют ровно под углом 45 градусов. Пиво наливают до тех пор, пока фирменная арфа на стекле не скроется под темной гладью. После этого пинту… оставляют в покое. Она должна отстояться, чтобы лавина азотных пузырьков осела, сформировав ту самую знаменитую белоснежную плотную пену. И только потом бокал доливают до краев.

[Katrin Andreyeff]

Карта маршрута:



Наш маршрут на карте выглядит как большая петля вокруг острова, длиной 1300 км. Мы стартовали из Дублина, ушли на запад к Атлантическому океану, спустились на юг на кольцо Керри, и вернулись обратно по восточному побережью.

Ирландия очень разная. Здесь ты только что чинно сидишь в театре на шоу Riverdance, а уже на следующий день отбиваешься от ветра на краю земли, пытаешься удержать упряжку из трех волкодавов, гуляешь по пляжу с надписью “Купаться опасно для жизни!”, и попутно дегустируешь все виды Гиннеса.

Этот рассказ будет разбит на подробные главы. Вместо пересказов Википедии — наш собственный опыт:
…практическая сторона: как планировать маршрут и фотографировать в ирландскую погоду, которая способна поменяться несколько раз за день;
…эмоции: от радости, когда твоя лошадь первой приходит к финишу, до легкого ступора перед 70-килограммовым волкодавом, который внезапно решил, что он ваш лучший друг.
…и, конечно, много фотографий ирландских пейзажей, животных и птиц, ради которых мы и отправились в это путешествие.

[Ion Tichy]

...
Быть в Дублине и не зайти в Guinness Storehouse — это туристическое преступление. ...

Туристическое преступление - мне нра

[Katrin Andreyeff]

Гостиницы по маршруту

Получилось так, что начало путешествия выпало на местный Bank holiday.
Если вы думаете, что самое сложное в Ирландии — это правый руль, то вы просто не пытались забронировать тут жилье на начало августа. Нам «повезло»: старт нашего путешествия совпал с местным Bank holiday (Августовский государственный выходной).

Короткий ликбез: В Ирландии и Великобритании «банковскими каникулами» называют официальные длинные выходные, когда закрыто вообще всё, кроме пабов и заправок. Местные жители воспринимают это как сигнал к немедленной эвакуации из городов на природу. Все три миллиона ирландцев одновременно садятся в машины и едут туда же, куда и вы.
Результат? Цены на отели и скромные B&B (Bed and Breakfast) взлетели просто до космических масштабов. Ирландские отельеры в эти дни включают режим “гребем деньги лопатой”.

Правы были классики. Читая в дороге Бернарда Шоу «Другой остров Джона Булля» (John Bull’s Other Island), я наткнулась на фразу: “Ирландец — единственный в мире человек, который ни на минуту не теряет трезвого рассудка и всегда точно знает, с какой стороны намазан маслом его бутерброд”. О да! В начале августа их бутерброд был жирно намазан нашими евро.



Дублин: Гостиница InterContinental Dublin by IHG

Район: респектабельный Болсбридж (Ballsbridge) — посольский квартал, где тихо, зелено и пахнет большими деньгами.
Цена вопроса: Космически дорого (спасибо Bank Holiday), но оно того стоило ($1400 за 3 ночи).

На карте >>

Поскольку нас было трое, мы взяли огромный двухкомнатный люкс. Пространства было много, мест для хранения еще больше, в ванной комнате можно было жить автономно. Интерьер — это безупречная современная классика, но с чисто ирландским характером. В оформлении много текстиля глубоких изумрудных и лиловых оттенков, повсюду висят картины местных художников с пейзажами Ирландии, а в холлах и лобби «притаились» забавные игрушечные скульптуры такс.

После трансатлантичесого перелета местный крытый бассейн и джакузи пошли на ура. Завтрак стоит несусветных денег. Мы один раз сходили, но в близлежащих кафе, если честно, вкуснее и дешевле.

[Katrin Andreyeff]

Битва за розетки

Ирландия — это территория британских трехштырьковых розеток типа G. Когда у тебя с собой тонны дорогой фототехники, power банки и ноутбуки, остаться без правильного адаптера — страшный сон.

Мы подготовились заранее и заказали переходники еще дома на Амазоне. И тут внимание: описания на сайтах нужно читать максимально тщательно! Китайцы под видом «британских» розеток часто продают совершенно левую дичь. Мы перерыли кучу вариантов и нашли идеальный, проверенный в боях адаптер (берите, не пожалеете). Он выдержал одновременную зарядку всех наших камер и не сгорел. Если бы не он, пришлось бы переплачивать в тридорога на местных заправках.



Тайна двух кранов

Если розетки мы победили, то к следующему ирландскому квесту наша дочь — американский тинейджер — оказалась морально не готова. В ванной нас встретила британская классика: раковина с двумя отдельными кранами. Из одного хлещет ледяная арктическая вода, из другого — крутой кипяток. Середины нет.

— Зачем такие сложности?!

Папе пришлось проводить мастер-класс по выживанию в Ирландии: затыкаешь раковину пробкой, наливаешь кипяток, разбавляешь ледяной водой, смешиваешь руками и вуаля — можно умываться. И папа был абсолютно прав!

Суть в чем: оказывается, это не просто местный садизм. В старой Ирландии горячая вода шла из баков на чердаке и считалась технической (не совсем чистой), а холодная — питьевой из водопровода. Местные законы строго запрещали соединять их в одном кране, чтобы жильцы случайно не отравились. В современных отелях баков давно нет, а вот традиции и краны — остались. Ирландцы, ну как так-то? Шел 2026 год :)

[Katrin Andreyeff]

Голуэй (Galway): Гостиница Sea Breeze Lodge

Цена вопроса: $1000 за две ночи (рекорд нашего кошелька в этом путешествии!).
Причина: к национальному Bank Holiday примешалось главное событие года — те самые скачки Galway Races. Цены в городе улетели в стратосферу, но этот B&B отбил каждый цент своими эмоциями.

На карте >>

Если в Дублине мы вкусили пятизвездочный сетевой люкс, то в Sea Breeze Lodge в Голуэе с разбегу окунулись в то самое легендарное ирландское гостеприимство. Это потрясающе уютный традиционный дом, где гостями занимаются не безликие администраторы, а сами хозяева.

Есть минус: заселение строго с 4 до 7 вечера. Из-за этого нам даже пришлось корректировать свои планы, чтобы попасть в это “окошко”.

На пороге уже ждала улыбчивая Мишель. С первых минут она окружила нас такой заботой, будто мы ее любимые родственники, которых она не видела лет десять. Усадила пить чай с домашними пирогами, дочке налила содовую, а нам — бесплатное вино, чтобы снять стресс после праворульного вождения. Более того, эта хрупкая женщина сама вызвалась тащить наши тяжелые чемоданы на второй этаж. Разумеется, мы не дали, но сам жест!



Внутри дома — множество продуманных мелочей и милых деталей интерьера. Сразу видно, что хозяева искренне любят свое дело и относятся к нему с большим вниманием. В обычные дни цены здесь, насколько я понимаю, значительно ниже, и это место мы смело можем рекомендовать.

Но главный гастрономический сюрприз ждал нас утром.
Завтрак накрыли на застекленной веранде с видом на цветущий сад, окруженный высокими кустами и деревьями.



Готовил муж Мишель, и к завтраку подошел со всей серьезностью: даже принес меню. Наш вердикт оказался единогласным — это был лучший Traditional Irish Breakfast за все десять дней в Ирландии. Ни один ресторан потом не смог превзойти этот результат.
Завтрак оказался не только невероятно вкусным, но и отлично оформленным: аккуратно нарезанные овощи, безупречная сервировка, каждая деталь на своем месте. Видно, что для мужа Мишель приготовление еды — не просто часть повседневной жизни, а дело, которым он действительно любит заниматься.
Ирландцы сами про себя шутят, что их гостеприимство — это способ спастись от скуки и плохой погоды. Есть прекрасное традиционное благословение (ирландский тост), которое часто вешают на стены в B&B:

«Пусть крыша над нашей головой никогда не обвалится, а друзья, собравшиеся под ней, никогда не поссорятся. В этом доме нет незнакомцев — только друзья, которые еще не выпили вместе пинту».

[Katrin Andreyeff]

Кахерсивин (Cahersiveen), графство Керри: Гостиница Renard Lodge

Цена вопроса: $500 за две ночи. Идеальная точка для исследования знаменитого Кольца Керри, но атмосфера внутри… специфическая.

В плане цен мы уверенно шли по нисходящей. И вместе с ценой из нашего путешествия на пару дней полностью испарилось то самое «ирландское гостеприимство».

На карте >>

Renard Lodge — это заведение, где владельцы решили, что лучший постоялец — это тот, которого они никогда в жизни не увидят. Судя по всему, держат его иммигранты — мы мельком видели мужчину и женщин мусульманского вида в традиционных одеждах. Но пообщаться нам не удалось, потому что с гостями принципиально не контактируют.

Здесь устроен абсолютный, железобетонный self check-in/check-out. Все инструкции приходят строго по переписке, а ключи ты сам, как шпион на задании, выковыриваешь из маленького сейфа на кодовом замке. Из требований к нам было только одно: строго снимать обувь на входе в дом.

Завтрак: Забудьте. Никаких фигурно нарезанных овощей и улыбок. Завтрака просто нет.

Номер: Максимально базовый мотель. Всё по минимуму, без малейшего намека на уют или те самые ирландские «фишечки». Из хорошего — в номере был чайник (уже победа!). Сервис: Никто не убирает, полотенца не меняет. Сервис уровня «вот вам крыша, скажите спасибо».

После душевной Мишель из Голуэя, которая была готова тащить наши чемоданы, это был холодный душ. С другой стороны, этот безликий хаб со своей главной задачей справился — предоставил крышу над головой и кровать на пару ночей. Вот только истинный дух Ирландии здесь даже близко не ночевал.

[Katrin Andreyeff]

Графство Корк, Кинсейл (Kinsale): Гостиница Kinsale Hotel and Spa

Цена вопроса: $250 за одну ночь.
Локация: Графство Корк, южное побережье Ирландии. Отель-курорт, спрятанный в лесной глуши прямо на берегу живописного залива Ойстерхейвен.

После спартанского и бесконтактного мотеля в Керри, этот отель показался нам настоящим возвращением в цивилизацию. Въезд сюда — отдельный вид эстетического удовольствия: ты долго едешь на машине сквозь густой, сказочный лес, пока перед тобой не вырастает большое здание. Внутри Kinsale Hotel & Spa выглядит как полноценный пятизвездочный резорт.

На карте >>

Номер на третьем этаже оказался неожиданно просторным, совершенно новым на вид и безупречно чистым. Но больше всего понравилось то, что происходило за пределами самого здания.

За отелем поднимается холм, с которого открывается широкий вид на бухту. А еще там обнаружились заросли дикой ежевики совершенно неприличных размеров. Разумеется, пройти мимо мы не смогли: наелись прямо с куста, благо ягоды были спелые и никому, кажется, не нужные. Перед отелем все устроено гораздо более цивилизованно: аккуратные дорожки, небольшие мостики над декоративными водопадами, ухоженные клумбы и масса зелени.

В общем, после предыдущей ночевки разница ощущалась особенно сильно. Не столько «роскошный курорт», сколько место, где наконец можно нормально выдохнуть после дороги: просторный номер, лес вокруг, вода внизу и тишина. Для нашей поездки это оказался очень удачный вариант.

[Katrin Andreyeff]

Графство Уэксфорд (Wexford): Гостиница Old Orchard Lodge B&B

Локация: Юго-восток Ирландии, стратегический плацдарм перед штурмом птичьего острова Салти.
Атмосфера: Настоящий, классический «домашний» B&B, где ты буквально делишь крышу с хозяевами. $150/night.

Для финальной ночевки перед нашей главной фотомиссией нам нужен был простой, чистый и понятный ночлег недалеко от порта. Выбор пал на Old Orchard Lodge. Это уютный частный дом, где под сдачу туристам отдано всего две комнаты (начали бизнес совсем недавно), а в остальной части живет сама ирландская семья.

На карте >>

На пороге нас встретила хозяйка Кей. Если бы меня попросили описать её одной фразой, я бы сказала: это молодая, энергичная версия миссис Уизли из «Гарри Поттера»! Та же обезоруживающая домашняя теплота, искренность и готовность обогреть уставших путников.

Утром нас ждал аккуратный шведский стол с холодными нарезками. Но Кей не была бы каноничной «миссис Уизли», если бы просто оставила нас жевать бутерброды. Она лично сварила нам отличный кофе, заварила крепкий чай и пришла на веранду просто поговорить «за жизнь».

«Цены взлетели из-за всех этих войн в мире!» — сокрушалась Кей. По её кошельку это бьет знатно. Всего месяц назад прямо в их тихой деревне была масштабная забастовка дальнобойщиков — грузовики намертво перекрыли шоссе, требуя снижения цен на топливо.

Бензин в Ирландии сейчас стоит космических денег — в пересчете около $9 за галлон. При этом электромобилей на дорогах всё еще ничтожно мало.



Сама она недавно всё-таки раскошелилась на «электричку» и теперь безумно гордится своей практичностью.

— Раньше я тратила на заправку обычной машины 70 евро в неделю, а теперь на электричество уходит всего 70 евро в месяц!» — победоносно сияла Кей, разливая нам кофе.

Мы искренне пожелали этой прекрасной женщине удачи в её бизнесе, и поехали в порт. Нас ждала лодка и тысячи белых олуш под палящим августовским солнцем.

[Katrin Andreyeff]

Дублин (Аэропорт): Гостиница Crowne Plaza Dublin Airport (IHG)

Цена вопроса: 0 евро. Отель достался нам абсолютно бесплатно — за накопленные баллы программы IHG.
Атмосфера: Стандартный, хороший, добротный хаб для путешественников. Всё работает как часы, но эмоций — ровно ноль.

Последнюю ночь перед вылетом домой мы провели у самого аэропорта в Crowne Plaza. И это стало идеальной точкой, которая помогла нам закольцевать все впечатления от ирландского ночлега.

На карте >>

Здесь было всё, что нужно уставшему человеку: мягкая кровать, идеальная шумоизоляция, безупречный сервис. Но когда мы сидели в этом стандартизированном, стеклянно-бетонном холле, который выглядит одинаково что в Дублине, что в Нью-Йорке, что в Токио, мы поняли одну важную вещь.

Пятизвездочный шик Дублина — это красиво. Сетевой комфорт у аэропорта — это удобно. Бесконтактный мотель в Керри — это практично. Но настоящую, живую, теплую Ирландию мы почувствовали только там, где доверились формату B&B (Bed and Breakfast).

Именно в этих маленьких частных домах скрывается душа Изумрудного острова. Ни один сетевой гигант не подарит вам разговоров «за жизнь» и мировую политику на кухне, завтраков от настоящего ирландца на застекленной веранде, искренней, не дежурной заботы, когда хозяйка готова лично тащить твои чемоданы на второй этаж просто потому, что ты кажешься ей уставшим с дороги.

Ирландские B&B — это возможность заглянуть к местным в гости, подсмотреть за их реальной жизнью и посмеяться вместе за утренним чаем.

Ну а теперь время расписывать всё по дням и часам маршрута. До встречи в большом рассказе!

Фотографии:

Секунда до выигрыша:



Ирландская роза Голуэя:



Дома «Колода карт» («Deck of Cards») — это знаменитый ряд из 23 разноцветных викторианских домов в ирландском городе Ков (графство Корк):

[Katrin Andreyeff]

Под сводами Святого Патрика:



Кельтские кресты Ирландии:



Магия Riverdance в театре Gaiety:

[Katrin Andreyeff]

Ирландское мимими:



Английский рынок в Корке:



Атлантический аэродром:



Ирландское шерстяное чудо:



Место съемки: Ирландия. Август, 2026.

[Rubi]

Катрин, просто восхитительный отчет
Собачки просто милашки с добрыми глазами
Надеюсь, что еще добавите гурманских фоток и кулинарных описаний

[Katrin Andreyeff]

Катрин, просто восхитительный отчет
Собачки просто милашки с добрыми глазами
Надеюсь, что еще добавите гурманских фоток и кулинарных описаний

Rubi, спасибо большое!

Вот про пудинг хочу написать, так это было самое большое кулинарное потрясение. При слове «пудинг» мозг обычного человека (и мой в том числе) рисует что-то нежное, желеобразное, сладенькое и забавно шевелящееся на тарелке. Ну, в крайнем случае — шоколадный десерт из стаканчика. Поэтому, когда в меню нашего первого ирландского завтрака я увидела строчку «подается с черным и белым пудингом», я искренне обрадовалась. О, думаю, как интересно они придумали — балансировать соленый бекон сладким десертом!

И вот мне приносят огромную, истекающую соком тарелку (как на фото). Я внимательно её осматриваю: яйцо есть, мощные сосиски на месте, гора жареного бекона — кайф, грибы, помидор... Но где же десерт? Где желе?! Вместо него в верхней части тарелки гордо возлежали два плотных, поджаристых мясных кругляша, подозрительно напоминающих наши домашние котлеты. Один — угольно-черный, второй — чуть посветлее.
Оказалось, суровые ирландские лесорубы и пастухи под словом «пудинг» веками понимали совсем не то, что утонченные французские кондитеры.

Черный пудинг (Black Pudding): Это... кровяная колбаса! Мясной фарш с добавлением бычьей крови, овсянки, сала и специй, зажаренный до хрустящей корочки.
Белый пудинг (White Pudding): Всё то же самое (овсянка, свинина, специи), но без крови. Отсюда и более светлый «котлетный» цвет.

Вкусно, даже очень. Потом еще не раз заказывала.

[Robin Bobin]

Но где же десерт? Где желе?! Вместо него в верхней части тарелки гордо возлежали два плотных, поджаристых мясных кругляша, подозрительно напоминающих наши домашние котлеты. Один — угольно-черный, второй — чуть посветлее.

Просто неудачный пудинг :) Пережарили :) А так, должен был быть нежным, розовым десертом :)

[Underwood]

Катрин, качество фотографий сумашедшее!
Впрочем как всегда.
Можно полюбопытствовать - чем Вы теперь снимаете? "Что у вас, ребята, в рюкзаках"? (песня такая была сто лет назад)